Стрічкові пили: використовуємо по максимуму

Існує безліч нюансів використання на виробництві стрічкових пилорам. Тільки познайомившись з цими деталями, можна розраховувати на ефективність і довговічність вашого обладнання, а значить, і на максимальний доход, одержуваний при його використанні.

Загальні правила, які слід зафіксувати, такі:

• ви заробляєте гроші тільки тоді, коли пила працює;
• в пилянні вузькими пилками не буває дрібниць, будь-який відступ від норм призводить до сумних наслідків;
• самий вірний спосіб занапастити пилу – недостатньо її розвести;
• безглуздо чекати видатних результатів від пив, коли пилорама несправна;
• зробіть так, щоб на заточувальному ділянці було світло, це позбавить вас від багатьох неприємностей;
• саме індивідуальна підгонка дозволяє домогтися від непоказного на вигляд заточувального верстата видатних результатів;
• уважно стежте за формою заточного круга.

1. Стрічкові пилки. Трохи історії та теорії

Технологія використання вузьких стрічок у лісопилянні відносно молода. На лісопилках її використовують трохи більше 15 років, а на установках другого ряду – і того менше, хоча в меблевому виробництві стрічкові пили використовувалися дуже давно.

Як в області виробництва власне стрічкового полотна, так і в області виробництва стрічкопилкових установок технологія йде вперед семимильними кроками, дозволяючи користувачам домагатися все кращих і кращих результатів.

2. Основні типи стрічкового полотна

На невеликих пилорамах, скрэгах і розрізних пилах незалежно від кількості головок в основному застосовуються полотна шириною 25, 32, 38 та 50 мм. В основному, на ринку є полотно двох основних товщин – 0.035" (0,9 мм) і 0,042" (1,1 мм). Природно, існують полотна та інших типорозмірів, але вони, в основному, застосовуються в специфічних випадках.

Найбільше поширення в лісопилянні отримали полотна з вуглецевої сталі. Ці полотна розрізняють за типом термообробки, якої вони зазнали:

• Constant hardness – полотно з однаковою твердістю по всій ширині полотна. Вміст вуглецю в такому полотні не високо, і це не дозволяє загартувати його до твердості більш ніж в 45-48 одиниць за шкалою HRc. Таке полотно добре працює на шківах невеликих діаметрів. Однак його доводиться досить часто переточувати.

• Flex back - Hard Edge – полотно з гнучким тілом/твердим зубом. При виробництві цього полотна застосовують стрічку з підвищеним вмістом вуглецю, що дозволяє загартувати його зуб до HRc 63-65. Загартуванню піддається зазвичай тільки верхня половина зуба, що залишає тіло пилки практично не загартованим і досить гнучким. Твердість тіла пилки – HRc 30-33. Перевага цього типу пилки в тому, що вона краще тримає заточку, залишаючись досить гнучкою. Іноді виробники подкаливают вузьку смугу на спинці пилки, це дозволяє домогтися прямолінійності полотна. Не плутайте такі полотна з полотнами типу Hard Back.

• Hard Back – полотно, загартоване по всій ширині. Це найбільш технологічно просунутий і складний у виробництві тип стрічкового полотна. Його зуб має твердість HRc 63-68, а тіло HRc 48-53, причому тіло пилки піддається загартуванню в розтягнутому стані. Висока твердість зуба забезпечує хорошу опірність затуплению (полотно довше стоїть між переточуваннями), а підвищена жорсткість тіла полотна дозволяє пиляти на великих подачах. Ці пилки пиляють рівно і прямо на тих подачах, на яких будь-яке інше полотно вже давно изобразило б «амурську хвилю».

• Існують також пили з різного роду напайками і наплавленнями, а також так звані біметалічні пили. Всі ці типи пив поєднують прекрасну гнучкість з винятковою стійкістю зуба, однак їх висока ціна переводить їх у розряд екзотичних продуктів, і тому ми не будемо витрачати ваш час на їх опис.

3. Як правильно вибрати полотно для вашої стрічкової пилорами?

Перш ніж перейти до розгляду цієї проблеми, приймемо за аксіому той факт, що вічних стрічкових пив не буває, всі вони рано чи пізно рвуться від втоми і перенапруги. Це означає, що якщо ви поставите нове полотно на вашу пилораму і просто включіть її, то воно порветься, навіть якщо ви не будете їм пиляти взагалі. Час життя полотна в цьому випадку визначається його жорсткістю. Жорстке полотно порветься швидше. Однак, з іншого боку, ніж полотно жорсткіше і твердіше, тим довше воно залишається гострим. М'яке полотно навпроти довго не порветься від втоми, однак пиляти їм абсолютно неможливо з причини перманентної затуплення. Золота середина знаходиться, як правило, десь між цими крайнощами і індивідуальна для кожного конкретного випадку.

Розглянемо варіанти поведінки всіх трьох типів полотна:

Constant hardness – полотно з однаковою твердістю по всій ширині. Полотно довго не порветься в результаті нестачі гнучкості, адже гнучкості йому не позичати, однак швидко затуплюється. В результаті чого воно може бути рекомендовано для використання на малопотужних ручних пилорамах з невеликим діаметром шківів. На таких пилорамах пила в основному крутиться вхолосту по шківах, в той час поки робітники кантуют або закріплюють колоду. До безперечних достоїнств цього полотна можна віднести те, що його можна багаторазово переточувати без шкоди для стійкості зуба, яка, на жаль, невисока.

Відмінною заміною для полотна з однаковою твердістю по всій ширині може служити полотно з гнучким тілом/твердим зубом – так званий Flex back. Це полотно має відмінну гнучкість і непогано тримає заточку, тому крім використання на малопотужних ручних пилорамах його можна використовувати на розрізних пилах незалежно від кількості головок. До недоліків цього типу полотна слід віднести той факт, що його можна переточувати до тих пір, поки ви не сточити загартовану область на зубі. Після цього полотно доведеться просто викинути.

І, нарешті, пили типу Hard Back – полотно, загартоване по всій ширині. Технологічні хитрощі при виробництві цього полотна не пропадають даром. Ці полотна не тільки чудово тримають заточку, але і за рахунок своєї високої жорсткості дозволяють розпилювати на значно більш високих подачах. Завдяки цьому їх можна застосовувати на значно енергоозброєних пилорамах, домагаючись набагато більш високої продуктивності. Переточувати таку пилу можна до тих пір, поки цього дозволяє її ширина. Навіть після того, як буде сточено особливо твердий кінчик зуба, пила буде відмінно тримати заточку. До недоліків цього полотна можна віднести його високу жорсткість, яка обмежує його застосування на пилорамах з невеликим діаметром шківів.

4. Переточування стрічкових пив

Переточування стрічкової пилки – це проблема швидше економічна, ніж технічна.

Існує три підходи до розв'язання цієї проблеми:

1. Ви пиляйте пилкою до тих пір, поки вона пиляє, а потім просто викидаєте її.
   
   Деякі виробники стрічкових пив, наприклад «Морзе» у США випускають пилу, практично не придатну для переточування - одноразову. Це полотно з дешевої сталі, яке викидають після того, як воно в перший раз затупилося.
   
   Такий підхід дозволяє скоротити втрати часу на заміну полотна, а також дозволяє обходитися без заточувальника і заточної дільниці, що дає відчутну економію. Якщо додати до цього, що така пила коштує приблизно вдвічі дешевше пилки, загартованої по всій ширині, то економія стає ще більш очевидною. У Росії, однак, такі пилки чомусь коштують стільки ж, скільки і їх технологічно просунуті «побратими», і економія від застосування цього методу представляється малоймовірною. Напил до розриву такою пилкою може скласти 10-12 м³ на установках другого ряду. На установках ж першого ряду вона може не простояти та години.


2. Ви пиляйте пилкою до тих пір, поки не пила «хвиля», після цього знімаєте її і перетачівают.
   
   Це дозволяє скоротити простої вашої пилорами, пов'язані з заміною пилки. Переточування пилки відбуваються рідше, що економить час заточувальника, яке стоїть цілком певних грошей. Однак цей підхід приводить до надмірної втоми пилки, більшого знімання матеріалу пили при переточування. Як наслідок, втрачає геометрію заточний камінь, що неминуче веде до втрати геометрія зуба пилки, і, як наслідок, до швидкого виходу пили з ладу. Напил до розриву пили при цьому підході зазвичай становить 20-25 кубометрів.


3. Ви знімете з верстата ще практично зовсім гостру пилу і лише злегка поправляєте її.
   
   Пила знімається з пилорами кожну годину і після відпочинку злегка поправляється, після чого знову йде в роботу. До недоліків цього методу можна віднести часті зупинки пилорами для заміни пилки, однак це рідко займає більше однієї хвилини. Незначна кількість знімається при заточуванні металу призводить до того, що форма зуба залишається практично ідеальною, що в свою чергу призводить до підвищення продуктивності. При такому підході пилку вдається переточить до п'ятдесяти разів, і напил на розрив доходить до 80 кубометрів.

Яким з описаних вище методів віддати перевагу, може вирішити тільки власник пилорами, відштовхуючись від конкретних економічних умов, в яких він знаходиться.

Дозволю собі дати кілька рекомендацій на цю тему:

• Оцініть, чи вигідно вам найняти заточувальника, зважте, чи буде він зайнятий повноцінну зміну, чи буде в основному ходити з кутка в куток. Не забувайте, що заточування пили відбувається в напівавтоматичному режимі, і обов'язки заточувальника цілком може виконувати, наприклад, змінний майстер.


• Об'єктивно оцініть вартість простою пилорами в хвилину, це дозволить об'єктивно оцінити, якого з описаних вище методів роботи з полотном дотримуватися, а також допоможе при спілкуванні з персоналом.

5. Фактори, що впливають на довговічність роботи пилки.

У загальному вигляді ці фактори можна визначити так:

• людський фактор (робота оператора пилорами);


• тип пилорами;


• стан пилорами;


• розмір шківів їх взаємне розташування і стан;


• тип і стан напрямних;


• спосіб установки напрямних;


• натяг пилки;


• лінійна швидкість пили і подача;


• інші фактори.

Зупинимося тепер на кожному з перерахованих вище факторів детальніше:

• Оператор пилорами. Не випадково людський фактор займає почесне перше місце в цьому списку. Історія про те, що «справа була не в бобіні...» відома кожному російській людині. Тому при перших ознаках зміни в працездатності пив слід звернути увагу на людський фактор. Уважно спостерігайте за оператором, особливо в тому випадку, якщо це старий і досвідчений оператор. Дуже часто досвідчені оператори виробляють у собі звички, які аж ніяк не ідуть на користь пилі, наприклад: різко смикають за важіль зчеплення, не звертають уваги на те, надходить у зону різання вода чи ні, місяцями не перевіряють напрямні («а чого їх перевіряти, чого з ними зробиться...») і так далі.

  Одним словом, оператор повинен знати інструкцію з експлуатації пилорами і власне пильного полотна напам'ять, і є прямий необхідність перевіряти цьому час від часу. Добре б мати ключові моменти цих інструкцій прямо на робочому місці оператора, так щоб вони завжди траплялися йому на очі.

• Тип пилорами. В даний час на ринку представлений широкий вибір стрічкопилкових установок. Переконайтеся, що обраний Вами полотно може бути використано на даному типі пилорами.

• Стан пилорами. Технічний стан пилорами має вирішальне значення для довговічності стрічкової пилки. Сработавшиеся ремені на шківах або погано обертаються напрямні ролики призведуть до негайного виходу пили з ладу. Те ж саме можна сказати і про тріснуті пружини натягу пилки або подтекающие гідроциліндри. Якщо ви тільки що купили пилораму, слід підтягнути всі болтові з'єднання, які могли ослабнути при транспортуванні. Якщо ж пилорама вироблена в Росії, то найкраще її повністю розібрати і потім зібрати, але так, щоб в ній не залишилося ніяких люфтів. Будь-який люфт – це вібрація, а вібрація вбиває пилу. Пам'ятайте, що безглуздо очікувати видатних результатів від пив, коли пилорама несправна.

• Розмір шківів їх взаємне розташування і стан. Чим менше шків, тим сильніше він ламає пилу. Жорсткі пилки завтовшки 1,1 мм добре працюють на шківах діаметром понад 550 мм (переважно 620 мм і більше). На менших шківах слід застосовувати пилки завтовшки 0,9 мм, загартовані по всій ширині, або пили з м'яким тілом. Перше краще, так як це дає можливість працювати на великих подачах. Взаємне розташування шківів забезпечує так зване «сбегание» пилки, тобто правильне положення пилки щодо шківів. Неправильне «сбегание» призведе до негайного розриву стрічки.

  На закінчення, кілька слів про власне стані шківів. По-перше, шківи повинні бути збалансовані. Якщо ця умова не виконана, то все інше не має жодного значення. Пили будуть рватися одна за одною. По-друге, поверхня шківа повинна бути гладкою незалежно від того, чи є на них ремені чи ні. Якщо ременів немає, то шківи повинні обов'язково мати так званий радіус (горбик), це забезпечує самоцентрирование пили на шківах. Якщо поверхня шківів плоска, то пили, мають загартоване тіло, будуть рватися одна за одною. Поверхня шківа повинна бути абсолютно гладкою без раковин і задирів. Абсолютно неприпустимо «накочення» тирси на шківи. «Накат» слід видаляти перед кожною зміною полотна. У разі якщо шківи забезпечені клиновими «бандажными» ременями, то за ними також слід уважно спостерігати, не допускати їх размахривания і просідання в канавку. Не слід встановлювати ремені з плоскою верхньою гранню, це, як і у випадку з суцільнометалевими шківами, призведе до того, що пили будуть рватися частіше, ніж слід. І останнє: ремені не повинні бовтатися на шківах. Вони повинні сидіти щільно – це значно знижує вібрацію. Спробуйте замінити ремінь В-57 на ремінь В-56 на будь-якому «Вудмайзере», і ви негайно помітите різницю.

Тип і стан напрямних

Напрямні пив загалом поділяються на два основних типи: роликові і губчасті/щілинні. Переважна більшість пилорам поставляються з роликовими напрямними. Однак, чесно кажучи, я не можу знайти жодного аргументу на користь роликових напрямних. Вони віджимають полотно вниз від його природного положення між шківах, створюючи перегин малого радіуса, створюють в полотні вібрації високої частоти, їх треба постійно змащувати, а якщо цього не зробити хоча б один раз, вони заклинивают, що в дев'яноста відсотках випадків призводить до виходу з ладу пилки. На ролики накочуються тирса і пил, що призводить до додаткової вібрації на полотні. Це також призводить до накатыванию тирси на саме полотно, що не продовжує його життя.

Аргумент, який наводять виробники стрічкових пилорам на захист роликових напрямних, можна звести до нижченаведеним: «Якщо поставити на пилораму губчасті напрямні, то обов'язково знайдеться ідіот, який включить таку подачу, що зупинить електродвигун». Губчасті або щілинні напрямні, навпаки, не відхиляють пилку від її природного становища між шківами, гасять виникають у полотні вібрації, їх не треба змащувати; нарешті, вони постійно очищають від пилу накатывающихся на неї тирси. Мій досвід підказує, що установка на пилораму щілинних направляючих значно подовжує життя пили і дозволяє працювати на великих подачах, однак це моя суб'єктивна думка.

Спосіб установки напрямних

Те, як ви встановіть напрямні на своїй стрічковій пилорамі, багато в чому визначить її продуктивність, точність одержуваного пиломатеріалу і термін служби полотна. Роликові напрямні слід встановити таким чином, щоб вони віджимали полотно вниз не більше ніж на 6 мм. На деяких пилорамах виробники рекомендують віджимати полотно вниз на 20-25 мм, аргументуючи це тим, що це нібито збільшує стабільність полотна в пропилі. На мій погляд, це ніяк не впливає на стабільність полотна в пропилі і тільки привносить додаткову напругу в полотно.

Не буду зупинятися на тому, що ролики повинні бути встановлені строго паралельно один одному і строго паралельно станині верстата. Це описано в інструкції з експлуатації верстата. У разі застосування щілинних стабілізаторів зазор між полотном і губками стабілізаторів не повинен перевищувати 0.05-0.07 мм, зазор ж від заднього упору до спинки пили не повинен перевищувати 1 мм. Губки щілинних стабілізаторів повинні бути строго паралельні між собою. Перевірити це можна, притиснувши їх одну до іншої і подивившись на просвіт. Вони мають щільно змикатися і не мати зазору між собою, перевіряйте їхній стан щоразу, коли міняєте пилу. Відповідний малюнок наведено нижче.

Друге, на чому мені хотілося б зупинитися в цьому розділі, - це положення направляючих по відношенню до заготівлі. Тут все дуже просто: напрямні повинні знаходитись як можна ближче до заготівлі. Це має особливе значення на пилорамах першого ряду, тобто при обробці колод. Слід прагнути до того, щоб тримати напрямні в 30-40 мм від колоди. І, нарешті, третє, про що варто сказати – це стан напрямних власне пилорами, тобто напрямних, по яких переміщається пиляльна головка. Якщо на цих напрямних накатаны тирсу або, гірше того, прилипли тріски або шматки кори, то це призводить до додаткових навантажень на пилку. Тобто коли пила знаходиться в пропилі і каретка наїжджає на тріску, прилиплу до сітки, це рівносильно удару палицею по пилі, не кажучи про горбі, який виникне на дошці.

Натяг пили

Це один з найважливіших факторів, що впливають на тривалість роботи полотна, а також на якість одержуваного пиломатеріалу. Якщо пила «недотянута», вона хвиля, вібрує і намагається зіскочити зі шківів, що веде до її передчасного виходу з ладу. Якщо пила перетягнута, то це однозначно веде до її передчасного виходу з ладу.

Характерною ознакою перетяжки пилки є той факт, що нове полотно покривається тріщинами прямо по середині западин зубів, причому численними тріщинами. Незалежно від методу натягу полотна на даній конкретній пилорамі, уважно слідкуйте за тим, щоб пила була натягнута правильно. Більш точно визначити силу натягу пилки можна за допомогою спеціального приладу. Ви можете вважати, що ваша пила натягнута оптимально у випадку, якщо до неї докладено зусилля у відповідності з таблицею 1, наведеної нижче. У будь-якому випадку прагнете працювати при мінімально можливому натягу пилки, тому що цим ви, поза всяким сумнівом, продовжуєте її життя.